É uma pena que a máfia de NY esteja matando os sonhos dos cafeicultores

Por Dani Valent
É uma manhã reluzente de outono em Melbourne e o café com cafeína despejado no café Seven Seeds de Carlton. Suits espressos slug, acadêmicos remendados de cotovelo enfermeira brancos planas e os alunos saem com KeepCups no seu caminho para a Universidade de Melbourne nas proximidades. A Seven Seeds é também importadora, torrefadora e atacadista de café, e os geeks do café também se agrupam aqui.

"Que tal as notas de cereja e moscatel na fermentação em lote do Burundi!" exclama um pretenso barista barbado. A agitação e a energia parecem muito em Melbourne: é uma cena vibrante que a cidade conta como sua. Certamente não parece que o café está em crise.

A 14 mil quilômetros de distância, em sua fazenda de café de alta altitude em Honduras, a família Mierisch deveria estar podando árvores e limpando a vegetação rasteira, pronta para a próxima estação de crescimento. Mas eles não são. "Não temos dinheiro para trabalhar na nossa fazenda", diz Erwin Mierisch, produtor de café da quarta geração. Sua família foi atingida em todas as frentes: as chuvas estão chegando na hora errada, o preço do café despencou e os bancos não emprestam contra a probabilidade de retornos mais baixos.

"Quando chove, derrama", diz ele. "Neste momento, está literalmente derramando todas as coisas que podem dar errado." Muitos dos vizinhos de Mierisch abandonaram suas fazendas, algumas indo para áreas urbanas para procurar emprego, outras se juntando a caravanas de migrantes na esperança de entrar nos Estados Unidos. O próprio Mierisch está em Nova York, trabalhando em um torrador de café e enviando dinheiro para casa.

"É desesperado e triste", diz ele. "As fazendas crescem demais, as árvores murcham, mas quando sua família está morrendo de fome, você fará qualquer coisa."

A desconexão entre o zumbido cafeinado da Austrália e a grave crise dos produtores nos países do "Coffee Belt" de 25 a 30 graus de cada lado do equador é algo que o co-proprietário da Seven Seeds, Mark Dundon, está tentando negociar.

Dundon, 57 anos, está na vanguarda da cena de cafés de Melbourne há 18 anos. Seu primeiro café, Ray in Brunswick, foi pioneiro em um tipo de ponto de encontro suburbano lo-fi, todos os engradados de leite, pide torrado e basturma (carne picante curada) do açougueiro árabe na estrada. Quando ele abriu em 2001, o café era importante, mas indiferenciado. "Você recebia um saco de prata de grãos e era isso: 'Confie em nós, use-o'.

Eu precisava saber mais. " Ele foi para os EUA e tropeçou no que é conhecido como a terceira onda do café. (A primeira onda foi a proliferação do café no século XIX nos Estados Unidos; a segunda foi o café expresso, a Starbucks e sua turma.) Terceiros acreditam no café por suas histórias de sabor e origem, adoram métodos alternativos e - sim Os homens podem ter barba.

Dundon trouxe o que ele aprendeu de volta a Melbourne, dando início a uma nova expressão da cultura cafeeira australiana que percorreu o norte, o sul e o oeste nos anos 2000. O fato de os cafés baterem nas notas da flor de laranjeira no escoamento colombiano é, em grande parte, graças a ele. Hoje, os quatro cafés Melbourne da Dundon empregam 60 pessoas e servem cerca de 2000 xícaras de café por dia. Ele está nesse negócio profundo. Ele também acredita que está em perigo.

“É uma pena que a máfia de NY [Wall Street] esteja matando os sonhos de muitos cafeicultores do mundo”.

"O café nunca foi mais barato e não há como fazer um bom café a preços baixos", diz ele. "O preço é o menor que jamais foi, ajustado pela inflação agricultores não ver um futuro em café: A mudança climática está tornando mais difícil a crescer eo preço a maioria dos agricultores recebem está abaixo do custo de produção Eles vão olhar para abacates , bananas, coca, dependendo de onde eles são, ou eles simplesmente vai andar fora da fazenda e vender isqueiros em Bogotá. Se os agricultores não recebem mais por seus esforços, a indústria está em risco."

Dundon prevê grandes mudanças pela frente. "O café vai se tornar muito caro - talvez US $ 7 por xícara", diz ele. "Haverá um déficit, os preços vão subir e os cafés vão acabar". O shakedown que ele prevê mudará a produção. "Um café de US $ 7 terá que ser sensacional", diz ele. "As pessoas terão duas por semana, e não duas ou três por dia. Haverá mais café feito em casa. As pessoas ainda vão para cafés para a socialização e uma pausa, mas você pode ver uma máquina de fazer o café em vez de três ou quatro baristas. "

Há uma desigualdade no coração da produção do café: é cultivada em países pobres e consumida em países ricos. Os maiores produtores são o Brasil, o Vietnã, a Colômbia e a Indonésia, enquanto os maiores importadores são os EUA, Alemanha, França e Itália, em uma indústria que movimenta cerca de 10 bilhões de quilos de café por ano. (A Austrália é um minnow no número 15, tendo 1,7 por cento das remessas globais anuais.) Os quatro principais compradores multinacionais são a Nestlé, a Kraft Heinz, a J.M. Smucker Company e a Starbucks Corporation.

À mercê desse poder corporativo estão os cafeicultores do mundo, cerca de 25 milhões deles, a maioria pequenos, com um ou dois hectares de árvores. A maioria - seja uma tia etíope com dois arbustos no quintal, um fazendeiro nicaragüense com um cesto de 12 quilos amarrado à cintura ou um aldeão vietnamita cortando café à mão - está em dívida com o preço do café determinado no mercado internacional. mercados de commodities e principalmente negociados em contratos futuros.

Para o café arábica premiado (em oposição ao café Robusta menos amado), o preço da commodity é conhecido como o "preço C". É baseado na oferta, demanda e especulação. Além de um nível básico de adequação - o café não deve ser mofado, por exemplo - não está relacionado à qualidade do café comercializado. Também não tem nada a ver com a viabilidade econômica das pessoas que realmente cultivam o material. Os produtores estão comprometidos com o livre mercado desde 1989, após a quebra das cotas de exportação que mantiveram os preços relativamente estáveis.

Agora, os negociadores de futuros frequentemente fecham os preços baixos do café que ainda não foi cultivado, o que significa que os agricultores estão atrasados ​​antes de começarem. O sistema trabalha para manter o fornecimento de café barato no mercado de massa, não de café de qualidade ou fazendas viáveis. Pequenos comerciantes, na maior parte, não têm o poder de mercado para definir seus próprios preços, ou o acesso a torrefadores que pagarão um prêmio por café de alta qualidade.

Este ano, o preço C caiu para cerca de US $ 0,90 por libra-peso, uma baixa de 12 anos e cerca de 25% menor do que no ano passado, enquanto o custo de produção gira em torno de US $ 1,40 por libra-peso. Um excesso global causado por um ano de alta no Brasil, o maior produtor mundial, é a causa imediata.

As fazendas brasileiras tendem a ser maiores e mais planas, o que significa que é mais fácil escolher as cerejas de café. Fazendas maiores e maior mecanização reduziram os custos de produção e aumentaram o rendimento, eficiências que pressionam os preços para baixo, mesmo para as classes mais altas.

Mesmo quando a oferta se estabilizar no próximo ano, os analistas de mercado esperam que o preço C suba apenas até US $ 1,25. É patentemente insustentável. Erwin Mierisch usa um índice pessoal para ilustrar a maneira como o mercado mudou. "Em 1977, foram necessários sete sacos de café (uma saca de 60 quilos) para comprar uma caminhonete", diz ele. "Agora, você precisa de 2000 sacas".

No dia seguinte, quando falo com Mierisch, vejo um vídeo no Instagram de um produtor de café brasileiro. Ele está cortando as plantas de café com um facão, irritado e chateado. "É uma pena que a máfia de Nova York [Wall Street] esteja matando os sonhos de muitos cafeicultores do mundo", diz a legenda. As plantas são saudáveis, plantadas em fileiras em uma encosta bem cuidada. Está estripando para vê-los destruídos. No dia em que vejo o clipe, o preço C cai para US $ 0,87.

Eu também falo com Angele Ciza no Burundi, centro-leste da África. Ela possui sete estações de lavagem de café no norte e leste de seu país. Pequenos proprietários trazem suas cerejas de café para seus depósitos da Kaliko para vender, então a equipe da Ciza realiza o cuidadoso processo de lavagem, fermentação, polpação e secagem para produzir os grãos verdes que são vendidos e exportados. Eles embarcam cerca de 10.000 sacas por ano. "Sofremos com o mercado de Nova York", diz ela, referindo-se ao preço C.

"Temos o mesmo custo aqui para produzir café e, se o mercado está baixo, perdemos dinheiro". Vender café melhor a preços mais altos para as torrefadoras especializadas é uma maneira de contornar o preço C, mas não é fácil fazer essas conexões a partir do Burundi, e custa mais para produzir café melhor. "Demora mais tempo, é preciso mais cuidado", diz ela. "Usamos muitas pessoas e elas selecionam manualmente em cada etapa: quando os agricultores vêm, depois da lavagem, depois da fermentação e depois secam."

Ciza, de 55 anos, tem múltiplos desafios como empreendedora no Burundi, sendo uma delas que o marido tem que garantir qualquer financiamento que ela faça. No entanto, ela está firmemente comprometida com o bem-estar da comunidade cafeeira do Burundi e, particularmente, com suas mulheres. "O café é minha paixão e o café é família", diz ela. Quando seus negócios vão bem, ela ajuda os produtores a cuidar da saúde. "Temos um grande problema com a malária aqui", diz ela. "Afeta os agricultores de quem eu compro e as pessoas que trabalham para mim. É a primeira doença a matar as crianças. Se eu puder encontrar um bom mercado para o meu café, meu objetivo é ajudar minha população local, financiar tratamento médico e seguro Nesta estação, muitas crianças têm malária. Isso me emociona. "

Mark Dundon, de Melbourne, acredita que corretores, torrefadores locais, donos de cafés e, no final, consumidores que querem um bom café devem pagar mais por isso e - na verdade - terão que pagar. "O mercado C é sobre dinheiro, investimento e retornos, não o que os bens valem", diz ele. "Os agricultores estão se sentindo tão baixos no momento. Eles não estão sendo recompensados. Eles sentem que não têm nenhuma contribuição para o valor de seu café."

Andrew Mackay trabalha no café há 45 anos. Ele é presidente da Australian Coffee Traders Association e diretor da Cofi-Com, sediada em Sydney, uma das maiores importadoras da Austrália. Ele admite que o sistema de mercado tem suas frustrações. "As pessoas não precisam estar no café para comprar futuros de café", diz ele.

"Eles são comerciantes de papel, apenas interessados ​​no retorno, mas eles podem ter uma influência sobre os preços físicos do café sem estarem envolvidos no fornecimento ou no uso final do café. Isso torna a vida difícil. Os fundamentos do café não são refletidos. É muito complicado."

"As pessoas pensam que um café com leite de US $ 4 é um direito dado por Deus, mas esse não é o verdadeiro custo do café."

A Seven Seeds comercializa fora do sistema de mercado C, assim como um número crescente de outros jogadores, pequenos e grandes. A Nespresso supera o preço C em 30 a 40 por cento para 100.000 agricultores que os fornecem em 13 países. A Starbucks possui uma fazenda de café na Costa Rica que fornece uma pequena parte de seu café diretamente.

A FairTrade é talvez a mais conhecida defensora de melhores preços e condições para os produtores de café, trabalhando em nome de 810.000 agricultores em 30 países para aumentar os preços da fazenda. É um cenário complicado: mesmo que os compradores comprem acima do preço de mercado, geralmente é com referência a ele, e a maioria dos agricultores vive o que é mão-a-boca. A menos que a ajuda chegue a eles ou eles possam acessar compradores especializados, eles ficarão à mercê dos intermediários (geralmente conhecidos como "coiotes do café") e do preço C.

Um café com leite custa US $ 4,50 em Seven Seeds. Aumentar para US $ 5 - uma elevação razoável para justificar o preço de compra mais alto e mais justo, de acordo com Dundon - causaria um alvoroço. "As pessoas acham que um latte de US $ 4 é um direito dado por Deus, mas esse não é o verdadeiro custo do café", diz ele. Ele contrasta com cerveja artesanal. "Uma cerveja especial - feita a partir de água, feita na estrada - é de US $ 12. Eu não estou batendo a cerveja. Acho que eles representaram o produto muito bem. Não representamos café e contamos a história de quão difícil é fazer uma boa xícara ". Ele também possui dois cafés em Los Angeles. "Eu cobro US $ 5 por uma xícara de café e ninguém morde a pálpebra. Esse preço é esperado".

Para suavizar o caminho para os preços mais altos que apoiarão a produção de café de qualidade, a Seven Seeds está focada na transparência: Dundon me diz que sua empresa (co-proprietária da Bridget Amor) paga aos produtores uma média de 3,56 vezes o preço C. Eles também imprimem informações sobre cafés específicos em cartões distribuídos no café. Esses grãos de Burundi com aroma de cereja custam US $ 10,31 por quilo. Se vendido no mercado de commodities, os mesmos grãos teriam obtido US $ 2,91. FairTrade teria disputado US $ 3,95.

Todas essas figuras estão no cartão, com o objetivo de conectar laticínios australianos aos agricultores do Terceiro Mundo. Não é surpresa que um pequeno comprador independente como a Seven Seeds pague mais do que a Nestlé, por exemplo; A diferença é que estes pequenos agricultores do Burundi estão recebendo incentivo financeiro não só para permanecer em suas fazendas, mas também para fazer o esforço extra necessário para cultivar café de alta qualidade.

"Não queremos bater as pessoas na cabeça", diz Dundon. "Se você quer entrar e tomar um café, tudo bem, mas queremos dar o exemplo. Antes, você teria esperado que os políticos fizessem esse tipo de coisa. Agora eu não vejo esperança na política. Temos que fazê-lo, temos que seguir os princípios em que acreditamos. "

O outro grande C é a mudança climática. De acordo com uma previsão global coletiva da World Coffee Research, a demanda por café dobrará até 2050, impulsionada pelos Millennials nos EUA e pela demanda crescente na China, onde a rede local Luckin, em franca expansão, está enfrentando a Starbucks para converter um bilhão de bebedores de chá. No mesmo período, a mudança climática significa que a quantidade de terra adequada para a produção será reduzida pela metade.

Os cafeeiros são extremamente sensíveis a mudanças e irregularidades climáticas, exigindo padrões previsíveis de chuva e secos para dar frutos e ajudá-lo a crescer e amadurecer. Chuva na hora errada, ou calor inesperado, pode criar condições ideais para pragas, como a temida ferrugem que pode transformar uma plantação em um campo de galhos mortos. Uma epidemia de ferrugem na América Central em 2012 causou a perda de 1,7 milhão de pessoas e surtos devastadores persistem.

À medida que as temperaturas mais altas sobem nas montanhas, o mesmo acontece com os produtores de café, que buscam clima ideal em altitudes mais elevadas. Mas eles podem colidir com parques nacionais e reservas naturais. Alguns desistem, outros cultivam em áreas proibidas, aumentando a devastação ambiental.

Erwin Mierisch não tem dúvidas sobre os impactos climáticos nas fazendas de sua família em Honduras e na Nicarágua, cobrindo 720 hectares no total, divididos em oito plantações. "Aumentou nosso custo de produção e diminuiu nosso rendimento", diz ele. "Desde que me lembro, meu avô dizia: 'Você está esperando pelas primeiras chuvas de maio'. É um ditado, um sinal de esperança Nossos cafezais floresceram em março e sempre começaram a chover em maio, como um relógio, e os grãos de café se desenvolveriam Agora não estamos recebendo chuva até a terceira semana de maio, nem meados de junho e eles não são tão consistentes como foram, sem chuva, os grãos caem das árvores ". Mais tarde na temporada, há o problema oposto. "Podemos chover muito em outubro e novembro: as cerejas se dividem e o fungo entra nelas. A quantidade de água que recebemos em um ano pode ser a mesma, mas não conseguimos quando precisamos."

O café é particularmente vulnerável às mudanças climáticas porque tem sido objeto de muito pouca pesquisa e desenvolvimento. Culturas como o milho, o trigo e a soja são cultivadas em países ricos e têm longas histórias de I & D e inovação dispendiosas. O café, ao contrário, é considerado uma cultura "órfã": cuidar de seus negócios de forma isolada, pouco inovada e com poucos recursos. Um relatório da World Coffee Research de 2017 aponta que "existem 3600 variedades de melancia [em um registro internacional de plantas e] apenas 50 variedades de café - um indicador gritante de quão pouco a cafeicultura foi feita em todo o mundo ... O investimento global em café a P & D agrícola é precariamente baixa. "

Desde o seu lançamento em 2012, a World Coffee Research foi financiada por dezenas de pequenos e grandes produtores de café, entre eles a Starbucks e a Illy, para aumentar a biodiversidade do café, desenvolver árvores mais robustas e comunicar melhores práticas agrícolas. Sua pesquisa está dando frutos, mas o melhoramento de plantas é um trabalho lento e o setor cafeeiro é tão diversificado, descentralizado e socioeconômico precário que grandes mudanças em toda a indústria são quase impossíveis.

De volta a Melbourne, Mark Dundon está na fábrica Seven Seeds, onde eles comem duas toneladas de feijão verde por semana. Ele está de pé à mesa de degustação em um laboratório grande e leve, engajado na atividade esotérica de colocar café. Onze cafés diferentes estão alinhados para degustação cega. A seleção inclui cada lote que foi torrado no Seven Seeds hoje, além de alguns concorrentes. O café é moído, coberto com água a ferver e deixado em infusão por 15 minutos. Dundon mergulha uma colher em cada xícara, depois a mastiga com uma inalação fina e áspera que soa como a última gota de água sendo sugada violentamente pelo ralo.

"Este tem um pouco mais de corpo, mas ainda é bastante transparente", diz ele sobre o café número dois, depois passa para o terceiro. "Aquele é delicioso, realmente tem um brilho legal." Ele está checando por sabor e consistência. "Nós assamos todos os dias, nós provamos todos os dias", diz ele. "Da última vez, eles me perguntaram na academia quantos cafés eu tive naquele dia, acho que eu disse 17. Eles se assustaram."

Gastar US $ 20 por uma xícara de café incrível não deve ser irrealista."

O rigor aplicado na mesa de degustação é realizado nos cafés. Se lucrativo, isso ajuda a pagar preços justos pelo café. Mas muitos operadores de cafés australianos entraram em uma indústria cada vez mais competitiva em uma ala e uma oração. "Não há muita margem nos cafés; 4% seria a média", diz Dundon. "Muitos donos de cafés não estão monitorando seus custos. A coisa mais fácil de se ver é a grande conta de café semanal - sempre haverá alguém dizendo que eles podem fazer isso mais barato. Outras coisas são mais difíceis de se trabalhar: é o barista desperdiçando leite ou fazendo tiros duplos, quais são os custos de comida, são as taxas bancárias mordendo? "

Quando os donos de cafés são espremidos e compram café mais barato, essa história especial que eles contam aos seus clientes pode se tornar um pouco distante da verdade. "Há muita bobagem", diz Dundon. "Quando Melbourne começou a falar sobre um movimento de cafés especiais seis ou sete anos atrás, os produtores acharam ótimo. Mas agora eu tenho produtores me chamando e dizendo: 'Há algum australiano aqui tentando comprar café por US $ 1,50 por libra.' Eu me sinto mal. Ele está representando Melbourne também. "

O produtor de café brasileiro Felipe Croce tem sido um observador atento da paisagem australiana - seu café é comprado por torrefatores em Melbourne e Sydney. "É uma cena fascinante", diz ele. "Eu não acho que haja em qualquer lugar do mundo como isso." Croce visitou a Austrália em 2012. "Cheguei ao aeroporto de Melbourne e o funcionário da alfândega me perguntou o que eu fazia. Disse a ele que era fazendeiro de café. Ele começou a conversar sobre suas cafeterias favoritas, aconselhando-a a tomar café. Eu estava tipo 'Onde estou?' É um mercado incrível - as pessoas adoram café, elas realmente apreciam e têm grandes expectativas. Eu tenho café espresso e brancos perfeitos em um bar à noite. Eu não vi isso em nenhum outro lugar do mundo ”. Mas nos últimos anos, ele percebeu mudanças na forma como alguns torrefadores australianos estão comprando. "A cena agora está um pouco saturada e há muita competição", diz ele. "Nem todo mundo está andando a pé em roasteries".

De certa forma, a rica cultura de café da Austrália também é um problema. O café está tão entrincheirado nas rotinas diárias que ele adere aos consumidores para pagar por ele como se fosse um produto de luxo. Da mesma forma, o entusiasmo da terceira onda que estimulou dezenas de novos torrefadores a se estabelecerem criou competição que pressionou a ética cara e ridicularizou o termo mal definido e não regulado "café especial".

O torrador de Sydney Paul Geshos é dono da Meca Espresso. "Eu definitivamente vejo uma saturação na torrefação e no nível de varejo e eu não sei o quão sustentável é", diz ele. "Há um pouco de vitrine: um torrefador ou café pode mostrar um café muito bom e caro que cria a percepção de que tudo produzido por essa marca está em um nível alto. Mas muitas vezes a maior parte do que está sendo torrado não está combinando com isso. " Em vez de ciclos de pressão descendente nos preços, Geshos espera que os consumidores sejam lentamente treinados para pagar mais, à medida que os produtores éticos comunicam a história do ótimo café. "Vinte anos atrás, o café era provavelmente US $ 3 por xícara. Por que não é o triplo agora? Olhe para a inflação, os preços da habitação. Olhe para o vinho: as pessoas não piscam um olho por US $ 20 por um bom copo. Gastar US $ 20 por um Uma incrível xícara de café não deve ser irrealista ".

O brasileiro Felipe Croce implora que torrefadores e bebedores de café pensem de forma diferente sobre sua bebida favorita - e, enquanto estão nela - tudo o mais. "É errado beber café barato, assim como é errado beber leite barato e comer carne barata", diz ele. "Se estamos tentando viver em um mundo que é ético e sustentável, se estamos tentando fazer parte da solução, precisamos entender que o café barato é uma das coisas que ameaçam nosso equilíbrio global."

Croce mudou radicalmente a maneira como sua fazenda familiar de quinta geração opera. Ele atraiu compradores de alto nível ao transformar sua fazenda em orgânica e mudar os métodos de produção para se concentrar na qualidade e no rendimento. Fazer café melhor é um trabalho arriscado em um clima incerto: as plantas geralmente são valorizadas pelo sabor ou pela resistência a doenças, e não por ambas. O processamento também difere.

"O café de commodity é jogado em secadores gigantes e seco por mais de 72 horas, enquanto fermentamos e secamos nosso café especial durante 20 dias." Custa a Croce cerca de US $ 3,20 por libra para produzir seu café high-end e ele é capaz de vendê-lo por US $ 6. "Isso funciona para mim", diz ele. Ele pode ver um futuro. Com os compradores investidos recompensando-o pela qualidade, ele tem incentivo para reinvestir em sua fazenda e em café de qualidade.

Pagar mais por uma xícara de café não enriquece os agricultores, mas isso os ajudará a sobreviver - talvez prosperar - e, se isso significa que os consumidores precisam mudar seus hábitos, assim seja, pensa Croce. "Se você quer um ótimo café em um ótimo café, me desculpe, mas vai ter que custar", diz ele. "Eu ainda não acho que o café vai ser muito caro quando comparado a outros produtos. Talvez você beba menos café, ou beba mais em casa. Quanto custa uma Coca-Cola? Quanto custa um copo?" Eu não acho que há produtos caros - há apenas produtos que você não valoriza. Se você acha que é muito caro, você não precisa comprá-lo. Ninguém precisa beber café. "

Fonte: The Sydney Morning Herald

Comentarios

Inserir Comentário