Lar do maior porto de café do Mediterrâneo e uma das maiores marcas de café da Itália, Trieste é uma cidade construída à base de cafeína.
Em todas as cidades italianas, o ritmo do dia começa no café. Mas em Trieste, uma cidade na costa nordeste da Itália, esse ritmo vem com uma reviravolta. Passeie por qualquer café aqui e, além do familiar tilintar das xícaras e do leite fumegante, você ouvirá pessoas pedindo "capo in b": um mini cappuccino servido em um copo que é um dos favoritos de Triestini.
É uma das muitas razões pelas quais esta cidade imprensada entre a Eslovênia e o Adriático no babado superior da bota é diferente de qualquer outro lugar na Itália.
"Achei que precisava de um PhD para pedir café quando me mudei para cá!" disse Maria Kochetkova, editora da In Trieste, uma revista em inglês para muitos expatriados da cidade. "Em vez de um 'caffe' (espresso), você pede um 'nero'; para um cappuccino você diz 'caffelatte'."
A lista continua. Ela e seu marido, Francesco Stumpo, um italiano de Savona, traduzem alegremente o código de café exclusivo de Trieste para ajudar os recém-chegados. Na visão de Kochetkova, conectar-se com a tradição do café nesta cidade é uma das melhores maneiras de realmente se tornar parte de Trieste.
Os cafés são uma segunda sala de estar para muitos italianos. Depois de casa, é aqui que a vida social geralmente se desenrola, pois pessoas de todas as gerações se reúnem com amigos para compartilhar as últimas fofocas e passar o tempo. Mas em um país já obcecado por café, muitas pessoas podem se surpreender ao saber que esta distante cidade fronteiriça é comumente considerada a "Capital do Café" não oficial da Itália.
Dizem que os Triestini não apenas bebem duas vezes mais por ano do que em qualquer outro lugar da Itália – 10 kg de grãos de café por ano – mas também abriga o principal porto de café do Mediterrâneo e uma das maiores marcas de café da Itália: Illy
"O café é definitivamente uma coisa aqui", disse Alessandra Ressa, professora de inglês que se mudou de São Francisco para Trieste há 20 anos.
"Em vez de ficar parado no bar e tomar um café rápido como em outras cidades italianas, aqui nos sentamos e tomamos nosso tempo, marcamos encontros um com o outro para um café. E você nunca vê ninguém andando com uma xícara para viagem.
Ressa acrescentou que, mesmo quando ela e outros Triestini vão para as cavernas de calcário que cercam a cidade, eles trazem um aquecedor, panela e xícaras especialmente projetados, para que possam fazer uma pausa com um buon caffe (bom café). É um prazer especial."
Acredita-se que o café tenha chegado pela primeira vez à Itália em 1570, quando o médico Prospero Alpini trouxe grãos de café do Egito para vender em farmácias venezianas. Embora a bebida fosse imediatamente amada, despertou suspeita por causa de seus efeitos estranhos e associações com o Islã. Os católicos a chamaram de "bebida do diabo" e reuniram o Papa Clemente VIII para proibi-la. Mas depois de um gole, o Papa declarou que era tão bom que não deveria ser exclusivo dos "infiéis".
Em meados do século XVII, cafés elegantes foram estabelecidos em Veneza e Viena, e o café era reverenciado como uma bebida luxuosa, apreciada por aristocratas e intelectuais. Trieste começou a acompanhar essa mania do café em 1719, quando seu porto foi declarado isento de impostos sob o domínio austro-húngaro. O comércio começou com o café vindo do Império Otomano, e Trieste logo estava fornecendo grãos para cafés em todo o Império Austro-Húngaro – incluindo os famosos cafés de Viena.
A cidade como uma máquina de fazer dinheiro. Para impulsionar sua economia, em 1751 ela astutamente abriu Trieste a todas as religiões – uma jogada ousada, já que em outros lugares a família católica Habsburgo havia deportado protestantes, exigido códigos de vestimenta para judeus e permitido apenas que católicos frequentassem universidades. Trabalhadores e empresários logo chegaram a Trieste de todo o Mediterrâneo para iniciar empresas e construir o negócio de transporte e café.
Trieste continua a ser um dia diverso e tolerante. É o lar de uma das maiores sinagogas da Europa e uma mesquita recentemente construída; e sua Igreja Ortodoxa Sérvia do século 19, adornada com mosaicos de ouro e pináculos, adicionam encanto ao centro histórico. Passeie pelas ruas da cidade e você notará que o dialeto local de Triestino pode soar mais austríaco-alemão do que italiano, com toques de croata e gregos.
E o negócio do café continua a prosperar. Além da Illy, fundada em 1933, dezenas de outras empresas menores torram e misturam os milhões de sacas de grãos de café que chegam de todo o mundo às docas de Trieste todos os anos. "É ótimo abrir as janelas quando você dirige para o sul", disse Ressa. "O ar dos armazéns está cheio do cheiro de café!"
Todo mês de outubro (esperamos que volte em 2022), há o Trieste Coffee Festival, quando as torrefações abrem para degustações, os restaurantes criam pratos temperados com café e há um campeonato "Capo in B" para nomear o melhor barista da cidade.
Felizmente para os visitantes, alguns dos cafés construídos em 1800 que foram inspirados nos elegantes cafés de Viena ainda podem ser encontrados no centro histórico de Trieste. É uma ótima maneira de se misturar com os Triestini, que casualmente permanecem entre lustres e palmeiras em vasos. Esses eram os lugares onde James Joyce frequentava depois de se mudar para Trieste em 1904, onde rebeldes políticos realizavam reuniões e onde soldados americanos dançavam com signorine local durante a ocupação dos Aliados na Segunda Guerra Mundial.
Uma mesa ao ar livre no Caffè degli Specchi de Trieste, de 1839, é o local ideal para apreciar a Piazza Unità d'Italia da cidade. Os moradores afirmam que esta é a maior praça à beira-mar do mundo. Chegar aqui é de tirar o fôlego, com um lado aberto para o Adriático e o resto ladeado por uma grande extensão neoclássica de quatro andares de prédios de pedra cinza-claro e marfim. É uma visão harmoniosa de arcos e varandas, com um relógio de face dourada no centro encimado por figuras de bronze que o ressoam na hora.
Enquanto observava os clientes entrarem e saírem das banquetas de couro vermelho do Specchi, pude imaginar uma cena da Belle Epoque do passado, quando quatro cafés enchiam esta praça frequentada por senhoras girando sombrinhas e cavalheiros de cartola.
Além da praça, há o Caffè Tommaseo de 1830, uma série aconchegante de salas peroladas adornadas com anjos esculpidos e garçons em jaquetas e gravatas vermelhas, e La Bomboniera de 1836, uma caixa de joias de uma confeitaria que oferece guloseimas austríacas como bolos Linzer e Sachertorte . A dupla é gerida pela empresa de chocolates Peratoner e, para receber os visitantes, distribui cartões encantadores que traduzem a curiosa linguagem do café de Trieste.
No entanto, o favorito de todos os Triestinos que conheci é o Caffè San Marco, fundado em 1914 e localizado nos arredores do centro histórico. A cena interna é aconchegante e mantém seu design original impressionante, com folhas de café em bronze no teto e uma antiga máquina de café expresso em cobre. Há uma livraria no local e mesas de mármore cheias de clientes jogando xadrez. Os moradores consideram o proprietário, Alexandros Delithanassis, um herói da cidade. Ex-editor de livros, ele assumiu o café em 2013 e o salvou do fim.
O Delithanassis transformou a sala dos fundos do café em um local para grupos de encontro e pequenos shows e apresentações de livros, dando ao estabelecimento uma vibe de centro comunitário. Na minha última noite na cidade, entrei no quarto dos fundos e me juntei a uma reunião de expatriados que eram de lugares como Inglaterra, Finlândia, Egito, Austrália – até Nápoles. Inevitavelmente, a conversa se transformou em café e, repetidas vezes, ouvi algo que não me surpreendeu: desde que cada um deles se mudou para Trieste, descobriram que estavam bebendo muito mais.
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